Els tacos poden donar suport al periodisme i altres lliçons dels escriptors locals de menjar

'És molt més que el que fas per sopar'.

Abans de l'emoji del taco, abans dels tacos de luxe, hi havia L.A. Taco .

El lloc va començar el 2006 per documentar el que els seus fundadors estimaven de Los Angeles. Es va rellançar el 2018 com a lloc de notícies hiperlocal. L'estiu passat, Javier Cabral es va incorporar com a editor.

Amb 31 anys, Cabral porta 16 anys cobrint alimentació. A través del periodisme, va convertir un trastorn alimentari en una carrera apassionada al voltant de la cobertura d'aliments locals. Va buscar el famós crític gastronòmic Jonathan Gold , va escriure pel seu compte i va treballar a VICE abans d'unir-se a L.A. Taco.

Molt ha canviat en aquest temps, i no només els tacs.

Vaig contactar amb Cabral, Hanna Raskin de The (Charleston, Carolina del Sud) Post and Courier i Carlos Frías del Miami Herald després d'escriure sobre el final d'una era per als editors de menjar dels diaris locals amb la jubilació de Lee Dean de The (Minneapolis, Minnesota) Star Tribune.

Volia saber: en una època d'influencers d'Instagram, ressenyes de Yelp i el canvi per aprofitar els ingressos dels lectors, què passa per a la cobertura d'aliments locals?

Això és el que van dir.

A la foto de dalt a l'esquerra, Javier Cabral, editor de L.A. Taco. (Cortesia: L.A. Taco) D'acord, Hanna Raskin. (Cortesia: Hanna Raskin) A baix a l'esquerra, Carlos Frías. (Cortesia: Miami Herald)

'La gent ja no ve al Miami Herald a buscar receptes', va dir Frías, l'editor de menjar del Herald. “La gent va a Internet. Van a NYT Cooking... Bon Appétit, Food & Wine'.

Les receptes són ara més el territori de les publicacions comercials, va dir, i el Herald gestiona principalment receptes de filferro.

'Centrem més la nostra atenció en les històries individuals'.

El menjar és el marc, però no és la imatge sencera.

'S'ha tornat molt més profund que només parlar de com de dentívol és un sandvitx', va dir Cabral. 'Avui en dia, això no n'hi ha prou'.

Si li plantegen una història sobre un entrepà, passarà. Però si aquesta història és sobre l'immigrant de 82 anys que va portar aquella recepta d'entrepà amb ell i la manté viva, li interessa.

Les històries de menjar tampoc han de ser reconfortants ni connectants, va dir Cabral. Està veient més històries que aborden el racisme sistèmic, la immigració, la classe i el treball.

'No és com els vostres unicorns i les piscines de formatge d'Instagram', va dir. 'Has d'estar d'acord amb fer que algunes persones es sentin incòmodes'.

El treball de l'antic escriptor de menjar del New Orleans Times-Picayune Brett Anderson el 2018 ho exemplifica amb cobertura de denúncies d'assetjament sexual contra un cuiner famós. Menjador anomenada aquella obra 'el moment clau de l'any'.

Hi ha molta gent fent fotos boniques de menjar ara mateix, va dir Raskin, editor de menjar i crític en cap de Post and Courier. Però encara hi ha molt espai perquè els escriptors de menjar treballin.

'La part del periodisme és molt important', va dir.

Necessitem gent que no només publiqui receptes, sinó que escrigui sol·licituds de la Llei de llibertat d'informació.

'Hem de mirar tots els aspectes dels aliments i les begudes, la qual cosa significa no només les cassoles i els pastissos que feu'.

Això vol dir històries sobre membres de la comunitat que treballen a la indústria alimentària enfrontant moments difícils , política , negocis , Justícia social i inseguretat alimentària .

'Un cop més, és molt més que el que fas per sopar'.

Mira aquesta publicació a Instagram

Una publicació compartida per Hanna Raskin (@hanna_raskin)

Quan Cabral va començar a cobrir menjar, no hi havia Instagram, ni Yelp, ni càmeres de telèfons decents.

'El que ha canviat és que si ets escriptor, si ets periodista, realment has de practicar les virtuts del periodisme', va dir.

Això inclou transparència, ètica i escriptura clara. Va molt més enllà d'una gran foto del que menges. I, quan es fa bé, atrau públics que donaran suport al treball.

Quan L.A. Taco es va traslladar a una plataforma de notícies, van afegir un enfocament de membres.

'Han trigat tres anys, però estem gairebé al nivell sostenible', va dir Cabral. 'Estem a la cúspide'.

Tant a Miami com a Charleston, el menjar també és un èxit.

'El contingut de menjar i menjar es troba entre el contingut amb millor rendiment del nostre lloc web', va dir l'editor executiu de Post and Courier, Mitch Pugh, en un correu electrònic. 'Des de la perspectiva de les subscripcions digitals, Business i Food són fàcilment dos segments de millor rendiment. En particular, el treball que fa Hanna Raskin condueix directament a un nombre important de nous subscriptors cada mes. I el seu treball apareix sovint en el camí de la conversió per a molts més subscriptors. Creiem que la nostra inversió en una cobertura alimentària seriosa i centrada ha donat els seus fruits. Hanna escriu amb confiança i autoritat i els nostres lectors troben clarament que aquest enfocament té un valor significatiu'.

I a Miami:

'La cobertura d'aliments funciona molt bé amb un grup demogràfic clau: els lectors locals', va dir l'editora d'anàlisi de Herald Amy Lipman Prezant en un correu electrònic. “Gairebé la meitat del trànsit alimentari que obtenim és local, i això és encara més gran quan escrivim històries sobre tendències alimentàries o restaurants des de la perspectiva única de Carlos. Proporcionar aquest tipus de cobertura original i súper local és essencial per al nostre futur, ja que condueix constantment a subscriptors i els fa tornar a buscar més'.

I quan Frías busca històries de menjar, busca històries que només passen a Miami.

'Mai em quedo sense temes', va dir, 'perquè l'escriptura de menjar és només un reportatge local'.

Mira aquesta publicació a Instagram

Una publicació compartida per Javier Cabral (@theglutster)